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                          Filtre à Air                                                              Air Filter

                                                     Canne à Air                                                             Air Can                                                                              

              Entré d'Air                                                         Air Intake       

        Prise d'Air ( Couver de valve )                               Air Breather ( Valve Cover )

      Ablation des Balance Shafts                                     Balance Shafts Removal

  Autres additions           Others additions

                              Indicateur de Mélange                                                         Air/Fuel Gauge                   

  Pommeau de Vitesse                                               Shifter Knob

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Filtre à Air ;

Le filtre à air d'origine est relativement restrictif, c'est pourquoi j'ai décidé d’installer un filtre à air de K&N. Ils disent que leur filtre améliore la réponse d’accélération du moteur, en plus d’améliorer ces performances par quelques CV supplémentaires. Cette dernière affirmation as été testée par une multitude d’enthousiaste. Une autre raison pour laquelle j’ai décidé de faire cette modification, c’est qu’elle est primordiale au soutien de future modification.

Numéro de pièce (NP) du filtre; E-2875

J'ai trouvé une nette amélioration après avoir installé le filtre à air de K&N. J'ai fait des essais d'accélérations et noter une amélioration de 1/2 seconde au quart de mille ( 16.20 avant, 15.70 après ) Il ne s'agit pas de testes officiel. Ces tests ont étés fait sous les mêmes conditions avec l'utilisation du chronomètre de ma montre.

J'ai depuis fait quelques passe de 1/4 de Milles. Mon meilleur temp as été 16.295 . Ceci as été réalisé à St-Thomas Dragway.

  AirFilter ;

The stock air filter is relatively restrictive, that is why I've order a K&N filter. They claim that their product will improve throttle response and add a few more HP. That claim as been tested by numerous car enthusiasts. I also opted to do this improvement in order to support further modifications.

K&N filter Part Number (PN); E-2875

I have found a good amelioration after having installed the K&N filter. I've completed some acceleration trials to find a 1/2 sec shorter on the 1/4 miles ( 16.20 before, 15.70 after ). This is not an official testing. These tests have been done under same conditions utilising my stopwatch.

I have since then done a few oficial 1/4 mile pass. My best was 16.295 . That was at St-Thomas Dragway.

Canne à Air ;

Une autre amélioration qui peut être pratiqué au système d'admission d'air; c'est de couper la "Canne à Air" dans le but d'éliminé la restriction crée par le tube où l'air est admis, et de prendre plein avantage du filtre de K&N. Pour ce faire, j'ai utilisé mon outil "Dremel" avec quelques disques à couper. J'ai conservé le soutien inférieur pour empêcher le filtre de contacter la structure de l'automobile.

Une grande amilioration as été noté après cette modification. Le moteur accélère plus rapidement sans que la courbe de puissance soit affectée. Le moteur est cependant plus bruyant lorsque que la pédale est à fond......

Je recommande aussi de se procuré une seconde "Canne à Air" si vous demeurez dans un climat froid en hiver où si vous risquez de rencontrer beaucoup de précipitation.

Air Can ;

Another amelioration that can be done to the air intake system is to cut the Air Can, the goal is to eliminate the restriction caused by the "Snokel" and to take full advantage of the K&N filter. For this, I used a Dremel tool with a couple of cutting disks. I kept the lower support to prevent the air filter from contacting the automobile structure.

A great improvement has been noted in the throttle response. Without the power band been affected. The engine is noisier, especially at WOT......

I do recommend to get a second air can if you do this mod, specially if you live in a climate with severe cold winter, or if you are to encounter lots of precipitation.

"Mass Airflow Sensor";

Voici les dernières observations que j'ai notée après avoir fait plusieurs essais de modification sur le "MAF Sensor";

Une grande amélioration de l'accélération du moteur as été noté après avoir enlevé le silencieux,  les deux petits tube ainsi que les trois petits bouchons de plastique.

Le moteur accélère presque instantanément. Mais il me semble que l'air n'est pas mesuré avec précision après ces ablations. Ce qui en résulte en un mélange pauvre en carburant . Cette dernière observation est surtout notée lorsque le régime du moteur est constant et à bas RPM. Parconte, lorsque que le moteur est en vive accélération ( WOT, donc open loop ) le mélange semble être normal quoique légèrement plus pauvre qu'avant ces dernières modifications.

L'air est mesurée par la partie rectangulaire du MAF et les deux tubes sont un passage/restriction où une certaine quantité d'air connu par l'ECU entre dans la chambre à combustion. Le fait d'avoir enlevé ces tubes trompe l'ECU, ce qui résulte en une condition pauvre en carburant, il affecte d'avantage le mélange lorsque le moteur est en "Close Loop". Il est aussi possible de réajusté le sensor dans le but d'éliminé cette dernière condition, mais pour le moment je ne sais pas comment. Je vais faire plus de recherche et réactualisé cet article sous peut.  Pour le moment j'ai réussi à rétablir le mélange en enlevant le tube de vacuum du regulateur de pression de carburant. Ce dernier est un dispositif qui règle la pression de carburant à l'intérieure du rail d'alimentation;   37 à 39 PSI lorce que le moteur est à bas régime ( 18 pouces de mercure de vacuum ) et 47 à 50 PSI haut régime ( moins de vacuum ). Le fait d'avoir enlevé ce tube simule un RPM plus élevé au régulateur de pression, ce qui en résulte en une pression supérieur au rail   d'alimentation. Cette pression aditionelle aide l'ECU à réajuster le mélange (carburant/air).

La structure en nid d'abeille est très importante au bon fonctionnement du sensor. Elle lamine le débit d'air, ce qui est essentiel dans le but de mesurer celle-ci avec précision. Elle est très importante au bon fonctionnement du moteur.

Le silencieux lui ne fait qu'atténuer le bruit et ne produit aucun effets secondaires. Il peut être enlevé sans répercution.

"Mass Airflow Sensor";

These are the last observations I made after having experimented some modifications to the MAF Sensor.

I noticed a great improvement in throttle response after having removed the silencer, the two tubes and the three little plugs.

The engine accelerates almost instantaneously. But it seems that the air is not measured with precision after those last amputations. It results in a lean mixture. This happens when the engine is at constant lower RPM. But it   runs a little leaner ( open loop ), than before those mod were carried out.

Air is measured by the rectangular part of the MAF, and the two tubes are  an area of bypass/restriction to the air, a known quantity of air that gets into the combustion chamber. Having removed those tubes fools the ECU which result in a lean mixture, it seems to affect the engine more when it's in closed loop. It is also possible to modify the electronic inside the MAF to prevent such a lean condition. I don't know how yet.  I'll do some more research and update this article. For now I was able to reestablish a better air/fuel mix by removing the fuel pressure regulator vacuum tube. The pressure regulator regulate the fuel pressure inside the fuel rail; 37 to 39 PSI low RPM ( 18 in/HG ) and 47 to 50 high RPM       ( less than 18in/HG ). Having removed this tube simulate a higher RPM to the pressure regulator which gives more pressure inside the fuel rail. This extra pressure helps the ECU in acheving a better mix.

The honeycomb like structure is important for proper operation of the sensor. It laminates the airflow which is the essential factor in measuring the air with precision.

The silencer is only there to muffle the noise. There is no side effect to its removal.

Entrée d'air ;

Un autre problème avec le système d'admission d'air;   L'air admis est puisé à l'intérieur du compartiment moteur, donc il est chaud.   J'ai décidé d'expérimenter en utilisant une petite ouverture qui se trouve juste au-dessous du phare avant droit pour canaliser l'air froid jusqu'au filtre à air.

J'ai commencé par fabriquer un adapteur en fibre de verre.   Je l'ai installé à l'intérieur du pare-chocs (Bumper en plastic). Il aura sa prise d'air dans l'ouverture au-dessous du phare avant droit. Ensuite, j'ai enlevé le résonateur, qui se trouve en-dessous du filtre a air et juste en avant de la roue droite. Pour relier mon adapteur à la fameuse "Canne du filtre à air", j'utiliserai un conduit d'échappement pour sécheuse en aluminium avec un diamètre de 4".

Pour permettre le passage du conduit d’air, j’ai du aussi enlevé une partie de métal qui est situé juste en avant du résonateur et aussi une légère agrandissement du passage entre le tube d’admission d'air et le résonateur. Quoique celui nécessitera plus d’attention pour ne pas endommager des fils électriques vital au bon fonctionnement de l’automobile.

Air Intake ;

An other problem with the "Air intake system";   Most of the air is warm because it's taken from the engine compartment. I decided to experiment using  an opening just below the right headlight, to duct cold air to the air filter.

I first started by making an Fiberglas adapter.   I installed it inside the plastic bumper and will be letting cold air come through the opening just below the right headlight. I then removed the resonator, it is housed just bellow the Air Filter Can and just forward of the wheel. I did use a 4" air dryer aluminium ducting to bring cold air from the adapter to the can .

I had to cut  two piece of metal sheeting, in order to allow the air duct to reach the air can. Using a "Dremel" tool and a cutting wheel, the first one been just in front of the resonator, while the other one just below the can. A great attention should be taken while doing he last one as a vital wire bundle could be damage.

"Prise d'air" ( Couver de Valve );

J'ai installé un petit filtre à air de K&N dans le but d'éliminer l'accumulation d'huile à l'intérieur du "throttle body". Numéro de pièce (NP); 62-1000. Celui-ci a un diamètre de 2.0", une base de métal avec un tube de 3/8" (0.0375") . Pour ce faire j'ai enlevé le tube qui relie le couvert de valve à l'entrée d'air situé juste avant le "throttle body".   J'ai ensuite installé le filtre sur le couvert de valve avec l'aide d'un bout de tuyau de 3/8"et deux petit collets. La dernière étape est de boucher l'autre extrémitée ( près du "throttle body ) avec un capuchon de caoutchouc.

Les filtres qui posèdent une basse en caoutchouc ne sont pas adéquat.  J'ai contacté les ingénieurs de K&N et ils mon dit que ces Filtres ne sont pas capables de résisté à une température supérieure à 210 deg F.  

La prochaine étape à cette modification serait d'installé une "Catch Can". Celle-ci devrais être installé entre la Soupape PCV et "L'intake Manifold". Sont but serai aussi d'éliminée l'entré d''huile dans la chambre à combustion.

Air breather;

The next step to this mod would be to install a Catch Can. This one would be installed between the PCV valve and the intake manifold. It would completely eliminate the migration of oil inside the intake manifold.

Indicateur de mélange (Carburant/Air) ;

Une des questions qui m'est souvent venu à l'idée est ; Est-ce que mon moteur rencontre certaine conditions ou il opère avec un mélange pauvre en carburant ? Ceci m'est venu à l'idée lorsque que j'ai fait des essais de performances après avoir fait quelques légères modification au systèmes d'admission;  tel un filtre de K&N et une modification du"MAS Airflow Sensor".  Cette condition n'est pas nécessairement  rencontrée avec un véhicule Non-Turbo, mais il reste que je me suis posé la question. C'est pourquoi j'ai décidé d'expérimener avec un  "Indicateur de Mélange". J'ai trouvé un schéma au site de "Brad Bauer"   (http://www.myzero.com/   Regarder sous la rubrique "Gauge") avec quelques petites adaptations et quelques dollars additionnels, j'ai fabriquer ce petit appareils.

Ce qui suis est un exposé du fonctionnement (ce que je pence comprendre) des ECU spécifique au DSM et la raison pour laquelle j'ai décidé d'expérimenter les performances de mon véhicule avec cet appareil ;

Lorsque que ces véhicules tourne à un régime constant, disons 3000 RPM en vitesse de croisière. L'ECU ajuste le mélange (Carburant/Air) avec l'aide des l'informations acquis par plusieurs "sensors", circuit fermé  (Close Loop).  Il essai d'économiser l'essence et de garder le moteur à un régime constant, tout en gardant un  mélange ultimum. Si l'opérateur pèse sur l'accélérateur à fond ( wide open throtle,WOT ), l'ECU entre en "mode ouvert" (Open loop) où il n'utilisera pas les paramètres du "Oxygen Sensor", mais il utilisera plutôt des paramètres  préenregistré à la manufacture à l'intérieur de lui-même .

On commence à voir un signe de vie du O2 sensor quelques minutes après avoir démarrer le moteur. Avec cet instrument on peut aussi observer les changements que l'ECU fait dans le but de garder un régime constant et un mélange optimum . Une autre observation, lorsque que l'on pèse sur l'accélérateur à fond ( WOT ) où lorsque que le régime du moteur est supérieur à 40000 rpm (Open Loop) on peut alors noter que le moteur est légèrement suralimenter en carburant ( mélange riche ). Ceci est la preuve que les petites modifications que j'ai fais à mon moteur ne lui font pas rencontrer des conditions pauvre en carburant. :~)

Air/Fuel Gauge :

One question that  came to my mind was ; Does my engine operates in a lean condition?  I asked myself this question while doing some performence testing on my vehicle after having performed some mild modifications to the air intake sys (K&N filter and MAS ) .This condition might not often happened to a "Non-Turbo car, but it still crossed my mind. That is why I've decided to experiment with this gauge. I found the schematics on "Brad Bauer's" site (http://www.myzero.com/ look under gauge ) it's with some adaptations and a few more bucks that I made it.

What follows is a brief explanation (or what I think I understand of ) DSM ECU's and the reason why I've decided to verified the engine performance with this gauge :

When the engine runs at a constant revolution, let's say 3000 RPM. The ECU adjusted the mix ( Air/Fuel ) with some information gather by some sensors, known as closed loop mode. It tries to  keep the RPM steady while keeping a perfect mix. If the operator slams the pedal to the floor (wide open throttle; WOT), the ECU enters the "Opened Loop" where it will no longer use the info acquired by the O2 sensor but it will use some factories pre-programmed parameter.

A few minutes after starting the engine we can start to see some sign of life from the O2 sensor. With this instrument we can also observe the constant change that the ECU does to maintain an optimum air/fuel mix, especially at constant RPM. Another observation, when I push on the throttle to the floor (WOT) and that the engine gets at higher than 4000 RPM ( Open Loop ) we can then observe that the mix is slightly rich in fuel. It proved me that the little amount of modification I've done to my car has not made it get into a lean condition when I go WOT. :~)

Pommeau de Vitesse ;

Le levier de vitesse était beaucoup trop long à mon goût. Je l'ai remplacé avec un "Pommeau de Vitesse".  Momo as une bonne sélection. Celui que j'ai choisi le "Short Anatomico", il est court et recouvert cuir. Il racourcir légèrement le mouvement requis pour changé de vitesse.

Shifter Knob ;

The original shifter handle was too long. I replaced it with a "Shifter Knob". Momo has a good selection. I chose the "Short Anatomico", it is short and it's finish is in leather. The instalation of a shorter knob, shortened the required throw to change gears.

Ablation des Balance Shafts;

Nous avons tous entendu parlé des bénifices de l'enlèvements des Balance Shafts. Certains disent que 10 à 30 CV peuvent être obtenu grace À l'alègement de la Masse Rotative du Moteur. Je présume avoir obtenu un gain de 15 CV après avoir fait cette ablation.

J'ai fait cette modification sur un Moteur de plus de 200 000km. Je ne pence pas qu'il reste une grande vie a ce Moteur... Je recomenderais à ceux qui retape un Moteur et qui enlève les Balance Shafts de faire Balancé la Masse Rotative du Moteur. Les vibration produites par la dépose de ceux-ci "pourrais" racourcir la vie de celui-ci.

Je n'entré pas dans tout les détails de l'enlèvements des Balance Shafts puisqu'il y as beaucoup d'information à ce sujet. Voici plustot comment j'ai fait le "Stubby".

Certains préfère payé cher pour un Kit de ce genre quand il est si facile de le faire sois même.

Faire un Stubby;

Commencé par coupé le B Shaft Arrière (Entrèné par La Pompe à l'Huile) avec une scie à métal. Adoicir les coins avec une lime.

Prendre un foret et faire des filets à l'intérieur du trous central du Stubby en utilisant un foret de 8 x 1.25. Pas besoin de faire les filets trop creux, juste asser pour être capable de serré une vis "Allen" égale avec le bord du Stubby. J'ai aussi utilisé du LockTite pour m'assuré que la vis ne se désère avec les vibrations...

Balance Shafts removal;

We all heard alot about Balance Shafts removal. Some say that it adds 10 to 30 HP to the output of the Motor by making the Engine Rotationnal Mass lighter. I'd say that I gained about 15 HP by doing this mod.

I did this Mod to an Engine that has just over 200 000km. I'm not expecting a long llife out of this Engine.  I'd seroiusly recomend having the Rotationnal Mass Balanced if you are presently rebuilding your Motor and doing this Mod. The added Engine Vibration "could" shorten Engine life.

Again I'm not going all out into the Balance Shafts Removal Procedure as more than one have ritten about it. Here is how I did the "Stubby" and Closed the End so the Oil Pressure would not suffer.

Some will want to pay lots of money for a B Shafts Removal Kit when it can be done for a few bucks.

Making the Stubby;

Started by cutting the Rear Balance Shaft (Oil Pump Driven) with a good old Hack Saw. Used a File to dress up the cut.

Tap some Treads into the Center Oil Port. Don't go to deep into the Stubby. You only need to Tread it enough so the Screw is flush with the Stubby. Use a 8 x 1.25 Tap then Screw a Allen Screw into the freshly Taped Hole. I put a little bit of LockTite on the Tread to make sure that the Screw would not back up with the vibrations...

                                                                       
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